Врсте и фазе изградње стубастих темеља

Један од популарних темеља за мале куће и помоћне зграде је стубасти. Атрактиван је по ниским трошковима, једноставности извођења и чињеници да га чак и особа која није нарочито искусна у грађевинарству може изградити властитим рукама. Добра колонаста основа такође је чињеница да се може дизајнирати за већину зграда и услова.

Уређај и врсте

Ступни темељ састоји се од одређеног броја носећих стубова који преносе терет са зграде на земљу. Стубови могу имати правоугаони или кружни пресек, могу се направити од:

• монолитни армирани бетон;
• цигле (чврста керамика, добро печена);
• бетон (од тешке бетонске класе не ниже од Б15) и армирани бетонски блокови;
• шут и шут бетон.

Најпоузданији су од монолитног армираног бетона. Могу се користити на земљишту склоном набујању са високим нивоом подземних вода. Сви остали састоје се од елемената причвршћених бетонским малтером и инфериорни су у чврстоћи од монолита. Препоручују се за употребу на нормалним земљиштима.

Две врсте стубастих темеља израђених од различитих материјала, за зграде различитих тежина

Стубови се нужно испоручују у угловима зграде, на споју зидова и стубова. Ако истовремено растојање између носача прелази 3 м, стављају додатне. Корак уградње је у просеку 1,5-2,5 м. Што ће тежа зграда стајати, корак ће бити мањи, али чешће од 1 м нема смисла стављати га: темељ ће се показати прескупим.

Врсте решетке

Да би се терет из зграде равномерно пренео на стубове, везани су попречном гредом - решетком или плитком траком. Ово елиминише један од главних недостатака стубичастих подлога - могуће неравномерно скупљање носача.

Пример стубастог темеља са решетком

У изградњи дрвених кућа или оквира оквира, дрвена греда великог пресека често се користи као решетка, понекад се користи метал - профилисана цев великог пресека или Т-греде / И-греде. За повезивање греда и траке током изградње стубова, у њих се постављају посебни причвршћивачи или пуштају ојачање. Облик хипотеке се бира на основу планиране врсте решетке.

Везивање стубова металом

Дрво се често поставља испод дрвених кућа

За тешке куће израђује се бетонска греда. Може бити композитни - од готових армирано-бетонских греда или може бити монолитан. Иако је композитне лакше применити (купити, испоручити, везати), монолит је јефтинији, па чак и поузданији. Због тога се чешће користи монолитна решетка. Погоднији је за куће од цигле и других тешких материјала.

Пример стубастог темеља са монолитном решетком

У производњи стубастог темеља са монолитном решетком, ојачање стубова врши се ослобађањем од најмање 70 цм. Та издвајања се затим повезују са ојачањем оквира решетке.

Анекси и њихови темељи

Ако постоје лакши продужеци куће - трем, веранда, стаза - темељи се праве одвојено и одвојено. То значи да сами праве контуру за кућу, а своју за трем. И не би требало да имају додирне тачке једни с другима.Пошто су решетке (греде које пролазе дуж врха носача) смештене једна поред друге, између њих је постављен пригушни слој. На пример, кровни материјал у два слоја, картон од минералне вуне и други слични материјали.

Пример организације чвора чвора за трем

То је неопходно јер је тежина ових елемената веома различита, односно величина оптерећења на темељу је различита. Ако га учините кохерентним, велика разлика ће проузроковати искривљење и могуће уништење зграде.

Како затворити празнине између стубова

Приликом постављања стубастог темеља, испада да је зграда подигнута изнад тла и промаја хода испод грубог пода. Ово је добро за одржавање нормалног садржаја влаге у дрвету, али лоше за грејање: под је прехладан. Још једна ствар: сва жива бића воле да се настане испод куће. И код куће и не баш ... Из ових разлога покушавају да затворе простор између постова. То се може учинити на два начина:

• уређај за сакупљање - камен или цигла између стубова;
• причвршћивањем комада листова или завршних материјала.

Лакше је, наравно, причврстити лисни материјал. Затим се одсече тако да се не одмара о земљу. Преостали размак је користан и за вентилацију и за надокнаду надимања.

Забирка је готова ако планирају да направе изоловано слепо подручје око куће. Истовремено, инсталиран је тако да не подржава решетку или доњу траку - направљени су у истом нивоу са спољном ивицом стубова (требали би бити најмање 10 цм шири од зида).

Пример уређаја за преузимање из бута

Препоручљиво је припремити подлогу за пуњење: ископати ров дубине најмање 20-30 цм, сипати и набити слој песка, на њему - шут, који је такође набијен. Затим се на ову збијену подлогу поставља украсни зид.

Основа стуба ослонца

На нормалним земљиштима, мале лагане зграде површине не веће од 30 квадратних метара - попут шупе, сјенице и других сличних зграда - могу се направити на лаганим темељима. Зове се стубасти носач. Обично је ово један или више бетонских блокова положених на песак и шљунак.

Основа стуба ослонца

Планирање стубова је исто: на угловима, на споју зидова и по потреби међусобно. Код овог типа важно је добро сабити јастук, повећавајући тако носивост тла. И још нешто: немојте користити ову врсту подлоге на растреситим или глиновитим земљиштима засићеним водом. Чак и испод туш или амбар... Биће потпуно непоуздан.

Која је разлика између стуба и ступастог темеља

Ако погледате стубасти темељ са округлим стубовима и темељ шипа, на први поглед нема разлике. Али тамо је. То су тла на којима су постављени и дубина до које су закопани. Темељи од шипова постављају се на тла слабе носивости и њихов задатак је пролазак нестабилних тла и пренос терета са куће на гушће слојеве. Ступци се постављају на тла са нормалном носивошћу и њихова дубина се одређује врстом тла, климатском зоном и нивоом подземних вода. Структурно су слични, али задаци су различити, као и различита подручја примене.

Шта је надувавање тла и како то утиче на избор темеља

Најтеже се граде глинена тла. Не испуштају воду добро, а она се акумулира у малим шупљинама. Када се смрзне, значајно повећава запремину тла. Повећавајући запремину, тло притиска на све што се у њему налази, укључујући и темељ. Ова појава се назива пухање (тло набрекне), а тла, и која су она јасно изражена, пухају.

Тешке снаге се примењују и одоздо, покушавајући да потисну колону напоље, и са бокова, покушавајући да помакну ослонац у страну. Из тог разлога је у глиненим земљиштима стубове боље учинити стубовима монолитним са ојачањем.

Како силе дизања делују на стубасти темељ

Такође, тако да стубови нису потиснути нагоре, доњи део је направљен проширен.Ово подручје се назива пета и по величини је обично двоструко веће од саме колоне, а његова висина је једнака 1/3 пресека колоне. На пример, испод стуба од 40 цм направите потпетицу 80 * 80 цм, високу 13 цм или тако некако.

Шавови између блокова / цигле / камена у префабрикованим стубовима нису увек у стању да издрже бочна оптерећења, стога се, како би се смањио ефекат сила уздизања на префабриковане стубасте темеље, израђују са косим зидовима. Ово повећава њихову поузданост у напухавању тла. На нормалним земљиштима стубови су преклопљени равномерним зидовима.

Монтажни стубичасти темељ израђен је са закошеним зидовима

Подручје примене

Као што је већ поменуто, стубасти темељ се такође назива стуб или на стубовима) понаша се нормално на земљиштима са нормалном носивошћу. Не користе се на растреситом песку, тресетним мочварама и другим нестабилним подлогама. Његове главне карактеристике су да је немогуће организовати подрум и дувани јаз између нивоа земље и пода. Такође их треба имати на уму приликом избора.

Погодни су за следеће случајеве:

• за куће од лаганих материјала - дрвени, рам, панелна плоча;
• испод тешких зидова ако желите да закопате темељ дубље од 1,8-2 метра и трака постаје веома скупа;
• на веома напухала тла - на стубове делује мање сила него на траку.
  

  Један од стубастих темеља - поглед одоздо

Истовремено, постоји низ ситуација (осим слабих тла) када се не препоручује употреба темеља на стубовима:

• са великом висинском разликом на градилишту - више од 2 м;
• са сложеном геологијом са могућим померањем слојева.

У супротном, могу се користити.

Дубина полагања

Главни критеријум за одабир параметара темеља је осигуравање његовог интегритета. Због тога приликом планирања увек постављају сигурносну маржу од 20-40%. Надокнађује (донекле) непредвиђене промене услова (водостај, неочекивано ниске зимске температуре) или оптерећења. То се нарочито јасно манифестује управо приликом планирања темеља: и дубина темеља узима се са маргином и носивост се обично подцењује. Разумљиво је: додати нешто већ готовој основи је подухват или веома скуп или нереалан.

Највећа маргина сигурности је постављена на тла која се надимају: немогуће је израчунати њихову манифестацију, па се они труде да то учине што поузданије. Због тога су за приватне куће темељи закопани испод дубине смрзавања тла. Сазнаћете просечне податке за ваш регион и додајте овој слици око 15-25 цм. Тако ћете добити дубину темеља. На пример, у региону се тло замрзава за 1,5 м, што значи да је дубина темеља 1,65-1,75 м.

Неколико примера монолитних стубова

Као што разумете, ако направите монтажне стубове - од цигле, рушевина, блокова - за сваки ћете морати да ископате рупу пристојне величине. Дно мора бити 20 цм ниже од дубине полагања да би се направила засипа. Такође, јама би требала бити пристојно шира - у њој ћете морати радити, преклапајући носаче. То је још један разлог због којег се израђују монолитни стубови: испод њих се буше рупе, на дно се сипа шљунак или песак и убацује оплата (најчешће цеви потребног пречника). Унутар које је уграђен ојачани елемент - оквир од арматуре или металне цеви.

Ово правило важи за тешке зграде. Али за њих се ретко праве стубови темељи. Углавном се постављају под лагане зграде: дрвене или оквирне куће или пољопривредних зграда. Ако у таквој згради није планиран подрум, целисходније је темељ учинити плитким (дубина полагања од 0,5 до 0,7 нивоа замрзавања) или не дубоким (од 0,3 до 0,5 дубине смрзавања).

Пример непокопаног стубастог темељног уређаја са дубином смрзавања од 1,2 м (1/3 од 120 цм је 40 цм)

Овим избором силе дизања деловаће на стубове, али пошто је њихова површина мања од површине траке, ефекат неће бити тако јак.Ови ефекти се успешно надокнађују изградњом оквира или дрвене куће. Штавише, предузимају се додатне мере за смањење утицаја сила дизања:

• на дну јаме се испод стуба прави шљунчани јастук који узима део терета;
• учинити бочне површине глатким и додатно их подмазати машћу, битуменским мастиком, епоксидном смолом итд.
• чине изолованим слепо подручје око куће.

Као резултат тога, у већини случајева власници чак и не примећују да је темељ „отечен“. Неки од носача су се благо подигли, а решетка и трака су их надокнадили. После отапања земље, све се вратило на своје место.

У земљиштима која добро одводе воду, стубасти темељ је направљен плитко или није затрпан. Овде је важно само одабрати праву површину колона како бисте равномерно пренели терет.

Величине стубова

Постоје минималне димензије носача стубастог темеља. Они зависе од материјала:

• Монолитни армирани бетон 30 цм.
• Отпаљени стубови од опеке - 38 цм;
• Кабина, бетонски блокови и шут бетон - 40 цм;
• Зидање - 60 цм

Али истовремено, величина стуба треба да буде 10 цм већа од ширине зида. За нормалан рад темеља потребно је да зид падне на средину носача и са бочних страна вири најмање 5 цм.

Фазе изградње

Као и обично, све почиње чишћењем места и обележавањем. Сода се уклања са целог налазишта, уклања се плодни слој. Не сматра се носачем и износи се. Истовремено се врши поравнање - одсецају брежуљке, заспе и тампају јаме и удубљења. Они контролишу хоризонталност помоћу даске од два и три метра на којој је инсталиран ниво зграде.

Означавање

По ободу зграде уграђени су одљеви - стубови или стубови са закованим даскама - клупе. Постављају се на удаљености од око метра од периметра будуће куће. Уз помоћ каблова натегнутих између њих означавају обим и ширину будућих стубова.

Како обележити темељ

Приликом постављања, уверите се да су углови строго под 90 °, измерите дијагонале правоугаоника. Морају бити једнаки. На пресеку растегнутих ужета, окомица се спушта надоле (помоћу окомите линије), означавајући димензије стубова на земљи.

На овај начин можете да их направите једнаким, као и да надгледате висину приликом постављања оплате за монолитне ступове или приликом полагања монтажних.

Копање рупа за ступове

За монтажне темеље рупе се копају ручно или уз помоћ багера. Ако је дубина потребна до 1 м, а земља није растресита, можете их ископати равним зидовима. Ако је дубина већа или постоје знаци дробљења, косине се праве под нагибом.

Када смо достигли пројектну дубину темеља, копају још 20-30 цм испод. Дно је изравнано, његове димензије треба да буду 10-20 цм веће од планираних димензија пете или стуба.

Лакше са округлим ступовима. Бунари им се буше ручном или аутоматизованом бушилицом. Ако планирате да се проширите на дну - пета, рупу можете да направите шире - по величини пете или да користите бушилицу са преклопном оштрицом. Зове се ТИСЕ бушилица. Додатно сечиво се отвара након достизања задате дубине.

Уређај за јастуке од песка и шљунка

Слој дробљеног камена од око 10-15 цм сипа се на дно и добро набија. Груби песак се сипа на збијени ломљени камен. Просипа се и набија. Општи слој јастука од песка и шљунка мора бити такав да достигне наведену дубину темеља.

Пример јастука од песка и шљунка испод монолитног стуба

У случају округлих стубова, прави се и јастук, набијање се врши кад год је то могуће. Узми дугачак стуб којим се збије постељина.

Уређај за пету

Ако су стубови израђени префабриковано - од блокова, цигле, рушевина, лакше је направити пету од готовог бетонског блока. Постављен на песак, изравнан у равни, блок јастук. Има трапезни део, што је згодно.

Две врсте потпетица - једноделне од бетонског блока

За монолитне има смисла направити половину монолита.Оплату постављају према наведеним димензијама (двострука колона у пресеку и најмање 1/3 висине пресека). Ојачање је постављено у два нивоа. Користите шипку пречника 12-14 мм. Такође, у пету се уграђује ојачање, које ће затим ићи на стуб. Резултат је једна армирано-бетонска конструкција.

Пример ојачања потпетице и издања након објављивања

Грађење стубова

Ако говоримо о монолитном стубу, онда се поставља оплата, унутра је уграђена арматура. Оплата за четвртасте ступове избија се са плоча, а за округле ступове можете користити пластичне цеви одговарајућег пречника. Постоји економична опција оплате - ролна кровног филца потребне дужине. Увијен је у цев потребног пречника, зашрафљен на стандард. Након што сте направили два или три слоја, причврстите га траком. Испоставља се поуздана оплата, која чак и у делу који стрши изнад земље нормално држи малтер.

За армирање се обично користе три до четири шипке арматуре класе А ИИИ пречника 12-14 мм (за квадрат је потребно 4, за округло је могуће 3). Они су међусобно повезани у једну структуру са попречним завојима постављеним на сваких 20-25 цм. Могу се направити од глатке арматуре класе А И, пречника 6-8 мм. Боље је плетати оквир, а не заваривати га - што је већа снага.

Ојачање кружних стубова

Имајте на уму да мора бити размак од ивице оплате до шипке за ојачање најмање 50 мм. Неопходно је да метал не рђа. Фотографија испод је пример неправилне арматуре: арматура близу оплате. Брзо ће рђати и стуб ће се можда сломити.

Од арматуре до ивица оплате мора бити растојање од најмање 50 мм

Ако су стубови направљени од цигле, онда се морају узети ознаке од најмање 100, корпулентних, добро печених. Ако је на локацији висок ниво подземне воде, стубови од опеке неће ићи: брзо ће се срушити. Малтер за полагање стубова од опеке израђен је на портланд цементу не нижем од М 300, а пожељно 400 или 500. Постоји неколико опција малтера:

• 1 део цемента, 3 песка;
• 1 цемент, 2 кречна паста, 10 песка;
• 1 део цемента, 1 део глинене адзе, 10 делова песка.

Полагање се врши завојем, пажљиво проверавајући вертикалност. Чак и мала одступања тада могу довести до уништења темеља, а можда и зграде.

Приликом постављања стубастог темеља од рушевина, камење се бира равно са глатким ивицама. При полагању, вертикално оптерећење треба пренети на целу раван камена, а не на његове појединачне секције. Такође постављају камење са завојем, постављајући највеће фрагменте у углове, попуњавајући празнине мањим.

Дебљина камења не би требало да буде већа од 30 цм. Постављају се на малтер, чврсто се уклапајући једни с другима. Празнине су испуњене шутом, добро га набијајући. Да би се повећала чврстоћа, такви стубови могу бити ојачани и вертикално и хоризонтално. Хоризонтална арматура се врши на сваких 25-40 цм, шипке пречника најмање 6 мм се убацују вертикално, можете користити ојачавајућу мрежу направљену од жице истог пречника.

Важно: сви стубови морају бити избачени на исти ниво. Да бисте то урадили, током изградње или изливања, непрестано одбијајте вертикалну раван: одсецање врхова је дуго и тешко.

Уређај за роштиљ

Као што је раније поменуто, приликом изливања монолитних стубова уграђени делови се уграђују у врхове:

• клинови за повезивање дрвене или металне траке са шипком;
• излази за ојачање дужине најмање 70 цм за повезивање са кавезом за ојачање монолитне решетке.

У опису се разматра уређај за везивање изградња кућа из локала... О уређају монолитне решетке можете прочитати у чланку о темељима од гомиластих грила. Све је исто, до прорачуна носивости.

Хидроизолација

Да би се спречило усисавање влаге из тла између темеља / решетке и цевовода или првог реда зидања, потребан је хидроизолациони слој.Можете користити премаз (најчешћи је битуменски мастик) или ваљак или комбинацију оба.

На ступу је постављена хидроизолација

Нема сврхе изоловати стубове. За бетонске стубове присуство влаге није минус, као за рушевине. А циглу је најбоље поставити на сува тла. Овде је њихова површина, можда је вредно натапати неком врстом дубоке пенетрације импрегнације, која на тренутке смањује хигроскопност. Једини проблем је што су скупе.