Како изградити гаражу сопственим рукама

У неким областима гаража се појављује пред кућом. Можете и сами преноћити у шатору, а свој аутомобил ставити под кров. Стога, питање како изградити гаражу сопственим рукама није у празном ходу. Почињемо одабиром места.

Избор седишта

Одабир локације за гаражу није лак задатак. Заиста желим да буде згодно да се користи, али истовремено да зграда не поквари изглед локације. Одмах је неопходно одлучити да ли ће бити одвојен или причвршћен за кућу или другу зграду на локацији.

• Стојећи одвојено. Ова опција се бира ако је кућа већ изграђена и / или је облик парцеле такав да прилази заузимају превише простора. У овом случају има смисла да се зграда приближи улазној капији или да се гаражна врата отворе директно на улицу.
• Део зграде. То може бити кућа или комунални блок, а сама гаража може се изградити заједно са зградом или додати касније. Добро је ако је кућа изграђена близу границе локације. Атрактиван је јер нема потребе размишљати о томе како га загрејати и цртати додатне комуникације.

Када се самостално гради, гаража се најчешће поставља одвојено, будући да проширење постојеће куће захтева озбиљне мере за јачање темеља, а ово дефинитивно није јефтино. Биће јефтиније градити одвојено. Само приликом избора места, мора се имати на уму да удаљеност до суседне локације треба да буде најмање 1 м, а улаз на удаљености од најмање 10 метара од прозора комшије. Удаљеност до најближе стамбене зграде је такође нормализована. Требало би да буде веће од 9 метара ако је кућа израђена од негоривог материјала и 15 метара ако је кућа опасна од пожара.

Димензије и дизајн

Прво треба да одлучите у које сврхе ће се користити гаража. Ако је ово само паркинг место, димензије се могу направити од краја до краја - додајте метар дужине и ширине димензијама аутомобила. Ово је довољно за паркинг место. Ако се радови на поправци обављају и у гаражи, биће вам потребан лифт или рупа за гледање, гомила опреме и резервни делови, тада би димензије требале бити веће. Пожељно је оставити најмање метар са стране, а исто толико испред. Пола метра је и даље довољно. Ако се гаража користи као радионица или клуб, димензије могу бити и веће. Ограничења само у расположивом простору и буџету за изградњу.

Са или без јаме

Најважније је одлучити хоћете ли направити рупу или не. Зависи од тога како и какав темељ ћете направити. Можете направити подрум испод гараже, а јама ће бити "улаз" или само део заузетог простора. Опција је атрактивна, али скупа и захтева велике количине земљаних радова.

Како направити инспекцијску јаму у гаражи, погледајте овде.

Друга опција је економичнија: само јама дубока 1,8-2 метра и широка око 1 метар. Ова ширина је оптимална, али висина зависи од висине и боље је одабрати овај параметар појединачно: дубина би требала бити 15-20 цм већа од ваше висине. Дужина јаме је око 2 м. То је довољно за преглед било ког путничког аутомобила.

Још је лакше извести под у гаражи без јаме. Тада само поплави монолитна плоча без икаквих потешкоћа.

Гаражни темељ

Темељ за гаражу без јаме може бити било који, чак и трака, чак и гомила.Друго је питање што још увек морате да напуните под. А ако је тако, онда је лакше одмах направити монолитну ојачану плочу и прво не радити темељ, а затим под.

Појас - монолитан и монтажни

Ако се одлучите за то тракасти темељ, а земљиште је напухано и ниво воде је висок, морате га направити испод дубине смрзавања тла. У средњој траци је око 1,7-1,9 метара. До ове дубине се копа ров, поставља се оплата (ширина траке није мања од дебљине зидова). У њега је положен оквир од арматуре и све се то сипа бетоном. Након што бетон достигне 50% чврстоће, оплата се уклања и можете започети сипање пода у гаражи.

У случају песка и недостатка блиске подземне воде за гараже, то раде монтажни тракасти темељ или плитка трака (висина траке око 40-50 цм). Монтажни темељ је изграђен од готових блокова. Блокови су повезани раствором, а редови су ојачани полагањем шипкама пречника 10-14 мм (у зависности од тла, материјала зида и спратности гараже). Али такви темељи обично стоје само на земљиштима која нису склона уздизању: песку и пешчаној иловачи и са ниским нивоом подземних вода.

Друга опција је да траку изравнате са земљом и покријете је армираним бетонским плочама. Ова опција је добра и на песковитим земљиштима.

Више о тракастим темељима и њиховим врстама можете прочитати овде.

Гомила или гриллаге

Економична основа, која се из неког разлога ретко користи за гараже. Чиста гомила није баш погодна за гаражу - под је подигнут изнад земље, али ако извршите пријаву, можете је и користити. Он и гомила са ниским роштиљем је одлична опција за подизање тла (глина, иловаче са високим нивоом подземних вода).

Приликом израде гомиле-решетке, око периметра се копа плитка јама у облику траке (око 40-50 цм дубока). У њему, са кораком од 1,5-2 метра, буше се бушотине испод дубине смрзавања тла, у њих се убацује оплата (пластична цев или кровни материјал ваљани у ролну). Три или четири арматурне шипке постављају се унутар оплате са испустом од 70 цм и преливају бетоном.После тога, постављају оплату на траку и плету кавез за ојачање за траку, повезујући га са излазима за ојачавање гомиле. А такође се сипа бетоном.

Детаљније о темељима за пржење гомиле можете прочитати овде и овај чланак описујегомиле ТИСЕ.

Монолитна плоча

Погодно за било коју врсту тла монолитна армирано-бетонска плоча... По ободу се прави већа од величине гараже за најмање 30 цм. Тло се уклања копањем јаме дубоке 40-45 цм. Дно се поравна, сипа слој шљунка. Његова дебљина је око 20-25 цм. Шљунак се добро набија, користећи вибрациону плочу кад год је то могуће.

Оплата се поставља око периметра, арматура се поставља на набијену постељину са кораком од 15-20 цм (уздуж и попријеко, узимајући кавез). Обично користе пречник 10-14 мм, два нивоа арматуре, удаљеност између којих је око 20 цм. Све се то сипа бетоном марке М 250 - М 300.

Шта направити зидове

Најчешће су зидови у гаражи направљени од грађевинских блокова. То може бити ћелијски бетон (блок пене и газирани блок), или можда са пунилом шљаке или експандиране глине. Добри су јер су сами по себи топли, а са накнадним загревањем гараже нема проблема: довољна је мала пећ да се ваздух загреје на нормалне температуре. Истина, са овим избором је неопходна спољна декорација. Обично се прави исто као на кући или што сличније.

Друга популарна технологија за изградњу зидова гараже је оквир. Оквир је направљен од металне профилне цеви или дрвене шипке импрегниране успоривачима ватре (адитиви који смањују запаљивост).Облога може бити било која - од лима до споредног колосијека (на металу), облога, имитација дрвета, шперплоча (отпорна на влагу) или ОСБ. Да, неки материјали су запаљиви и не можете их назвати поузданим, али ако вам треба јефтина гаража, на пример за летњу резиденцију, и то само као привремени паркинг, зашто онда не.

О конструкцији дрвеног оквира прочитајте овде, а овај чланак описује технологије металних рамова.

Типови крова

Најједноставнији и најекономичнији начин је направити равни кров са нагибом од неколико степени. За Средњу траку минимални нагиб је 8 °, али је бар 10-12 ° бољи - снег се боље топи.

У случају самостојеће гараже, предњи зид се подиже и све падавине теку / падају назад. Ово се мора имати на уму и не сметати тамо било какве предмете, нити постављати зграде. Ако је гаража причвршћена на зид постојеће зграде, нагиб се прави на страни куће.

Лоша страна проливеног крова за гаражу није поткровље. Прос - једноставан уређај и ниска цена. Још једна позитивна ствар односи се на побољшања: тада ће бити могуће изградити тавански спрат изнад гараже.

Двоводни кров је теже извести: потребан је склоп система рафтера и има више кровног материјала. Али - постоји поткровље и изглед је „цивилизованији“. Често можете видети тавански спрат изнад гараже. Соба се може користити као гостињска кућа. Трошкови уређења поткровља, наравно, више су од изградње обичног двосливног крова, али поред тога добија се и пристојно подручје.

Овде је описана израда двоводног крова (фото извештај), О томе овде прочитајте уређај таванских кровова.

Циљ

Капије за гаражу могу бити љуљашке, клизне, подизне. Љуљашке су најједноставније и свима најпознатије. По жељи се могу аутоматизовати (како читати овде).

Клизне капије може се урадити ако је излаз из гараже у истој равни као и ограда, а у близини је слободни део зида, 1,5 метара дужи од ширине капије. Оно у чему су добре је то што их је лакше ископати зими.

Капија са механизмом за подизање је можда најприкладнија, али и најскупља. У најједноставнијој верзији могу се уградити ролетне. Ако узмете ручне, мало је вероватно да ће бити прескупи. Ваљци су израђени од дебљег метала, боја може бити било која.

Ако желите аутоматизацију, постављају пнеуматске подизаче који подижу цео крило. У том случају, одмах је потребно развити отварање врата и саму структуру гараже, узимајући у обзир рад таквог механизма. Секцијски модели су у овом смислу погоднији. Преклопљени заузимају мање простора. Али сви коштају пристојно, иако су сигурно удобни.

Унутрашња декорација

Врста зидне декорације унутар гараже у великој мери зависи од материјала зидова. Ако су ово грађевински блокови, онда су зидови најчешће малтерисани. Неки не обраћају много пажње на лепоту и остављају је таквом каква јесте. Али у случају неких блокова, боље их је малтерисати (не-аутоклавирани газирани бетон, на пример, или љускара са кречњаком) како би их заштитили од високе влажности.

Гаражне оквире често су изнутра обложене шперплочом. Ако ће гаража имати стално грејање, можете је користити било коју, ако ће се с времена на време грејати или никако - тада вам треба она отпорна на влагу. Облогу можете направити било којим лимним материјалом - на пример гипс плочом.

Више о технологији израде оквира можете прочитати овде.

Грејање и изолација гараже

Ако планирате да користите гаражу током целе године, зидове морате одмах загрејати (од блокова са ниском топлотном проводљивошћу) или изоловати оне који су изграђени технологијом рама. Стандардни изолациони материјали су: минерална вуна, полистирен (екструдирана или обична пена).Постоји и опција незапаљиве изолације, која је, у случају гараже, само одлична опција - пенасти бетон мале густине. Може се положити између стубова оквира. Незапаљив, јефтин, добро се загрева. Једино је лоше што на то не можете ништа да окачите, али постоје оквири за оквире, па их можете причврстити на њих.

Постоје две врсте грејања у гаражи: континуирано и периодично. Константа може бити одвојена или део грејања куће. Ако се ради засебно, ово је исти систем куће, само у мањем обиму. Испоставља се скупо и тешко: засебан котао, који такође треба одржавати и надгледати.

Једна од опција за организовање грејања у гаражи је истезање гране из куће. Али овде такође није лако: цевовод који захтева добру изолацију, велика количина земљишта ради за његово полагање, штавише, по могућности не само у земљу, већ у канализацију.

Периодично грејање - пећи попут пећи и њихове модификације. Могу се загревати на дрва, све врсте запаљивог смећа, што је обично довољно. Али најатрактивнија идеја је направити пећ за рударство - околине има пуно горива и то бесплатно (или скоро). Постоје различити дизајни, они су описани у чланку „Уради сам пећ на отпадно уље«.

Ову врсту грејања је најлакше организовати: ставити шпорет и мочвару, али и мање удобности. Прво, топлота је углавном у близини пећи, а друго, дођете до хладне гараже и отопите је док почне да се загрева ...

Цртежи и дијаграми

Фото извештаји са грађевине

Често је тешко разумети суштину технолошких процеса усменим описом, али слике или фотографије помажу да се све постави на своје место. Поставља се још питања о оквирним гаражама. Они су најјефтинији и најбржи за изградњу. Испод су неки примери.

Оквирна гаража од дрвета

Гаража је била у изградњи 4 * 6,5 м, са сјеницом 4 * 2 м. Дрво је испоручено прије времена, импрегнирано антисептиком и сложено у вентилираним шиповима - да се осуши.

Темељ је стубасти. Ручном бушилицом направљени су бунари дубине 150 цм, пречника 35 цм. У њима су изложене облоге од кровног материјала, убачене су три шипке од пластичне арматуре и испуњене бетоном.

Две недеље касније, када је бетон био готово спреман, почели су да постављају зидове. Прво је састављен доњи упртач. Коришћено дрво 150 * 100 мм. Упрега је постављена на три стране, четврта је остала отворена - биће улаз.

Проблем је била веза са пластичном арматуром. Није нарочито добра идеја: избушили су јој рупе, али како то даље поправити је нејасно. Сидра су фиксирана у бетон (два по стубу), а рупе са ојачањем испуњене су епоксидом. Није јасно да ли ће они помоћи или не, али надамо се да ћемо то некако задржати.

Даље, регали су постављени преко сваког стуба (корак 1,5 метра). Морају се поставити равно према горе, без одступања, иначе ће структура бити нестабилна - појавит ће се пуцање терета. Кренули смо из углова. Један је био изложен, фиксиран привременим краковима, а затим прикован, премештен на следећи. Остатак је изравнан према задатим угловима, не заборављајући да се провери вертикалност (с виском, пошто ниво даје грешку). Причвршћен на ексере, ојачан металним плочама за монтирање.

Тако да се слободни крајеви доњег појаса нису раздвајали, привремено су причвршћени даском.

Након постављања свих носача, трупци су причвршћени на дну. Дали су крутост и потребна је, јер ћемо се попети и причврстити горњи ремен.

Даље су прикупљени међуредни носачи и кракови. Опет за већу крутост.

Када су све греде инсталиране и састављене, почињемо да састављамо рафтер систем. Одлучено је да се кров направи косим и привремен је. После тога, гаража ће бити уз кућу (ово је прва зграда на локацији).

Прикупивши потребан број кровних конструкција, они су постављени на горњи упртач. Они су причвршћени комадима дасака на носаче са обе стране, а затим су закуцани ексерима, ојачани угловима на саморезним вијцима.

Рогови се такође морају поставити тачно према горе, иначе ће кров однети зими. Стога је често вредно проверити колико је тачно: пре него што постигнете резултат и након….

Након што је све постављено и осигурано, сандук је постављен. До њега је ишла даска 40 * 150 мм, положена са размаком од 40 цм.

Профилирани покривач се набија на сандук.

Почели смо да правимо простор за причвршћивање капије. Инсталирали смо греду на врху и боковима.

Капија ће се подићи и окретати. Испод њих се унутра кува рам, дуж којег ће се одвести. Из профилне цеви 25 * 50 мм, оквир врата је заварен према величини отвора (са малим размаком).

Затим је доведена цементно везана иверица и започета је облога оквира. Листови су сечени брусилицом са дијамантским диском. Добро сече, али пуно прашине.

Потребно је причврстити листове са размаком од око 10 мм. За проширење влажности и температуре.

Има још много посла, али у основи је све спремно. Унутра се сипао дробљени камен док се под није сипао, али аутомобил већ може да се паркира, као и пијење чаја у сјеници))

Уради сам гаражу на тракастом темељу

Гаража за два аутомобила (одвојене кутије), неогревана. Изграђена на песковитом тлу са ниском подземном водом. Стога је темељ плитко. Ископали су ров по ободу, поставили оплату, везали кавез за ојачање. Све је као и обично. Заливен бетоном.

Вишак тла је извађен унутар траке, јама је изравнана. Дно је покривено геотекстил и засут песком. Просута је и набијена (вибрационом плочом).

На врх је положен полиетиленски филм (за хидроизолацију), постављена је метална мрежа и сипан је бетон М300.

Висина кошуљице је 10 цм, остављено је да се стегне 2 недеље. Тада су почели да постављају оквир. Даске од 50 * 150 мм ишле су до самог оквира, а рафтер систем, одстојници и кракови израђени су од 100 * 25 мм.

У угловима се постављају додатне плоче - за ојачање. Стубови на тачкама причвршћивања врата и прозора такође су ојачани. Корак уградње! Шетње "- димензије су мале, али морате ставити блок врата, а затим блок прозора. Остатак сам поделио како се испоставило, али нисам учинио више од 60 цм.

Систем рафтера је одмах састављен. С обзиром да су носеће греде пролазиле у средини, на њима су биле подупрте рафтер ноге. Постављени су на растојању од око 50 цм. За ојачање на тачкама причвршћивања коришћене су монтажне металне плоче и углови. Седели су на саморезне вијке, елементи оквира били су повезани дугим ноктом.

На врх оквира натакнута је мембрана отпорна на ветар. На њему је летва израђена од инчне даске, корак степеника је око 50 цм.

Након што су мембрана и летве спаковане, започело је постављање спољне облоге гараже. Ово је метални профил на зидовима и ондулин на крову. Нема потешкоћа. Исеците по мери, причврстите вијцима за самопрезивање.

Проширивши мембрану на крову (почните одоздо, залепите зглобове) и закуците гајбу, монтирајте ондулин. Треба га поставити одоздо, померајући се горе.

Потребно је више времена да се зезате са надвишењима. Зашивени су перфорираним облогом (остаци од изградње куће). Инсталирана ветровка од сувог дрвета 145 * 20 мм, обојена у белу боју.

Инсталирани дрвени прозори, обојени у белу боју и јефтина кинеска врата, која ће потом бити замењена и стављена у шталу. Углови су обложени дрвеном плочом 145 * 20 мм, обојеном тако да одговара кровном материјалу.

Припремљен је улаз: на једној страни, када је изливен темељ, изливена је продужена трака (већа је разлика у висини). На другој страни су се подупирали даском. Покрили су га пројекцијама, утабали. Улаз је спреман.

Ваљци су инсталирани последњи. У почетку су била планирана горња врата, али је цена за њих постала немилосрдна, па је инсталирана јефтинија опција.