Како направити стакленик од поликарбоната

Стакленици од поликарбоната у трговачкој мрежи су широко заступљени - за сваки укус и величину. Али многи људи више воле да их раде сами. Јер се стакленик од поликарбоната с властитим рукама испоставља много пута јачим и поузданијим. Штавише, трошкови су мањи или исти.

Како одабрати дизајн

Ако се одлучите за изградњу стакленика од поликарбоната сопственим рукама, препоручљиво је одабрати дизајн који вам омогућава да користите главну предност овог материјала - његову способност савијања. То су две врсте са закривљеним крововима са лучним носачима.

У једном дизајну, лукови се протежу од самог тла. Ако су савијене у облику полупречника, на ивицама се губи пуно простора, јер је тамо врло незгодно радити због мале висине.

Ако је радијални стакленик од поликарбоната направљен према таквом цртежу, биће могуће радити у близини зидова

Овај проблем решава други дизајн - композитним рамом завареним из неколико комада. Равни стубови излазе из земље / основе, који се подижу на висину од најмање један и по метар. На њих је заварен лук. Са таквим уређајем, кров се испоставља заобљеним, зидови су равни. Чак и дуж зидова можете без проблема радити стојећи усправно.

Опција композитног оквира

Али заобљени кров стакленика има неколико недостатака. Прво, у њему је теже него у правој линији направити отворе за вентилацију. Проблем можете решити ако направите транске у зидовима, а не у крову. Други минус заобљеног крова у стакленику од поликарбоната је тај што снег са њега долази горе него са равних нагнутих површина. Ако живите у региону са снежним зимама, или морате да направите ојачане фарме или направите кровни кров - са једним или два косина.

Ако заварите два полулука под углом, снег ће се топити боље.

Постоји и треће решење - направити заобљени део крова од два лука заварена под углом који чине неку врсту гребена. Овом структуром снег се добро топи и гребен се може заштитити широком металном траком. Ово ће побољшати уклањање снега и заштитити спој од цурења.

Уради сам стакленик од поликарбоната: материјал за оквир

Избор материјала за оквир није баш велики. Погодне су профилисане (правоугаоне) цеви, метални угао и дрвена шипка. Такође користе поцинковане сухозидне профиле.

Дрво

Греда се користи за мале стакленике, а дизајн се бира са једностраним или двоструким нагибом, пошто је тешко и дуго савијати лукове од дрвета. Одељак шипке зависи од величине стакленика и оптерећења снегом / ветром у региону. Најчешћа величина је 50 * 50 мм. Такви носачи се постављају у средњу траку. За већу поузданост, угловни стубови могу бити израђени од дрвета 100 * 100 мм.

Штавише, да бисте уштедели новац, не можете купити дрвену грађу, већ направити композитну - од дасака. Узмите две плоче ширине 50 мм и дебљине 25 мм, три плоче дебљине 15 мм. Преклопите, срушите ноктима са обе стране. Добијени носачи су јачи, боље преносе оптерећења и мање су подвргнути торзији, јер су дрвена влакна усмерена у различитим правцима.

Ако градите стакленик од поликарбоната сопственим рукама на дрвеном оквиру, све плоче / дрво морају бити третиране / импрегниране антисептиком, и то оне које су намењене улици. Обрадите крајеве закопане у земљу једињењима за директан контакт са земљом. Без таквог третмана, дрво ће се, прво, брзо срушити, а друго, може постати извор биљних болести.

Када спајате носаче са упртачем (доња шипка), користите челичне ојачане углове за причвршћивање ради веће крутости и поузданости. Они су у продавницама гвожђа. Да би се повећала носивост крова, постављају се додатни надвоји.

Можете прочитати више о двострешним крововима. овде, о шупи - овде.

Профилисане цеви и челични угао

Већина оквира стакленика од поликарбоната направљена је од профилисаних цеви. Ако постоји апарат за варење, вештине у раду с њим, лако је све учинити сами - лакше је кувати квадрат или правоугаоник него округле цеви. Још један плус је уз помоћ савијач цеви лако је направити лукове сами.

Одељак поново зависи од величине и природних услова. Најчешће су направљени од правоугаоне цеви 20 * 40 мм. Али постоје и опције. За тај материјал је важан и други параметар као што је дебљина зида. Пожељно је да је метал 2-3 мм. Такав оквир подноси значајна оптерећења.

Челични угао је такође добра опција, али савијање је тежак задатак, стога се стакленици састављају у облику куће - са двострешним или једносмерним крововима. Димензије полица су 20-30 мм, дебљина метала је од 2 мм.

Поцинковани профили

Уради сам стакленик од поликарбоната са оквиром од профила је најнепоузданија опција. Добро је у областима са мало снежних зима, па чак и без јаког ветра. Предност ове опције је што заваривање није потребно. А минус није највећа носивост.

Технологија се користи стандардно - и за изградњу зидова и преграда од гипсаних плоча. Једина разлика је у томе што је оквир на једној страни обложен и причвршћен поликарбонат. Препоручљиво је направити двоструке носаче - спајањем два лежајна профила, окретањем уназад и увртањем вијака за самопрезивање. За већу крутост оквира, направите нагибе, повезујући суседне регале са косим скакачима. Пожељно је направити кров нагнут, а не заобљен, како би се ојачали носачи.

Фондација

Ако се питате да ли вам је потребна стакленичка основа од поликарбоната, одговор је само један - потребан вам је. И поуздан. Лете врло добро. Према томе, основа би требало добро да „усидри“ зграду.

За нормалан рад, боље је ставити стакленик од поликарбоната на темељ.

Појасни тип

Ова основа је намењена зградама које се планирају на више од годину дана. Најскупља, али и најтемељнија опција. Ако планирате да користите стакленик током целе године, темељ се продубљује - до дубине одмах испод смрзавања тла. За сезонску употребу погодна је бетонска опека или једноставно од шипке.

Бетонска опека је једна од најчешћих

Бетонска опека (бетонска дрвена грађа)

Најчешће праве верзију од бетонске опеке. Оптималан је у погледу трошкова, сложености и трајања. Радови се изводе на следећи начин:

• Копају ров према величини стакленика. Његова ширина је око 20 цм, дубина зависи од врсте тла.
  • На подигнутим земљиштима (глина, иловача, црна земља) копа се ров дубине 50-60 цм. Ивице рова ојачане су оплатама - обореним плочама од дасака, шперплоче, ОСБ-а. На поравнато дно сипа се, набија се 15 цм великог и ситног ломљеног камена. Исти слој песка се сипа на врх, изравнава и набија. Овај јастук ће надокнадити кретање тла током подизања мраза.
  • Дубина темеља на земљиштима која нису склона уздизању је 25-30 цм. Дно ископаног рова чисти се од камења, корења и других предмета, изравнава и збија.
    

    Означавање се врши на следећи начин

• На припремљеном дну простире се густа платнена платна или кровни филц. То је неопходно како се влага из раствора не би упила у тло. Такође је пожељно покрити бочне странице, али тамо оплатне плоче делимично решавају овај проблем. Без овог слоја бетон неће добити снагу и урушиће се.
• Раствор се сипа у настали јарак. Пропорције су следеће: за 1 део цемента (М 400) узмите 3 дела песка и 5 делова агрегата. Агрегат - пожељно ситан и средње дробљен камен. Не вреди користити експандирану глину - упија влагу и може проузроковати високу влажност.
• Површина је изравнана "испод нивоа". Можете га изравнати дрвеним блоком.
  

  Изградња темеља од бетонске опеке

• У темељ, на угловима и на растојању од 1 метра, уграђени су уграђени уметци - клинови или комади ојачања пречника најмање 12 мм. Ступови се постављају ако ће бити потребно причврстити греду на њих, ојачање - ако је постављена цигла. Истичу се изнад нивоа темеља за најмање 15 цм.
• Изливени темељ прекривен је филмом, стоји најмање недељу дана (на температурама испод 17 ° Ц треба да прођу две недеље). Ако је вруће време, залијева се неколико пута дневно. Да бисте задржали влагу у овом случају, боље је покрити је грубом крпом (бурлап) испод филма.
• Ако је доња трака дрвена грађа, хидроизолација се развлачи преко бетонске основе. Могуће је - кровни материјал у два слоја, али сада се брзо уништава, па је боље узети "Хидроизол" или нешто слично. Можете неколико пута намазати бетон битуменском мастиком. Резултат ће бити поузданији.
• Број одговарајућих каиша:
  • Ако је то 100 * 100 бара, импрегнира се једињењем за директан контакт са земљом. У њему буше рупе за уграђене игле, стављају их на њих, затежу игле вијцима. Да би се спречило вирење вијака, удубљења се израђују помоћу сврдла одговарајуће величине.
    

    Опека положена на бетон

  • Ако је основа бетонска опека, поставља се један или два реда опеке. Можете користити и шупље, јер је маса мала. Зидање се изводи тако да хипотеке падну у шав између цигли.
• Следи монтажа оквира.

Постоје опције за ову врсту темеља. Може се уградити у припремљени ров темељни бетонски блокови мале величине, испуните простор између њих раствором. Морају се инсталирати тако да им је ивица испод нивоа земље. Слој бетона се сипа на врх, изравнава. Ембедови су фиксирани на шавовима.

Празне боце се могу користити као грађевински материјал. Постављени су у редове, сипани бетоном. Испоставља се врло економична и топла основа. Његова носивост је сасвим довољна за озбиљнију зграду.

Темељ за дрвену грађу од поликарбоната

Ова опција је погодна као привремено решење - може трајати две до три године. Зависи од влажности у окружењу, квалитета дрвета и обраде. Користи се греда са великим пресеком - 100 * 100 или више (може се направити композитна, од неколико плоча). Обрађује се једињењима за дрво у додиру са земљом. Редослед рада је следећи:

• Означавају локацију, копају ров. Његове димензије треба да буду 7-10 цм дубље и шире од коришћене грађе.
• Дно и зидови су прекривени ваљаним хидроизолационим материјалом (боље је користити "Гидроизол", трајаће дужи период).
• Они постављају обрађену дрвену грађу, повезују је у угловима.
  

  Лако је направити темељ траке од дрвене грађе за стакленик од поликарбоната сопственим рукама, али неће дуго трајати

• Хидроизолација је омотана око дрвета.
• Уз помоћ обострано забијених углова дрво је фиксирано.
• Слободни простор који остаје између хидроизолације и зидова рова прекривен је ломљеним каменом ако се земља диже и земља раније уклања, ако не. Тло је добро збијено.
• Даље, шипка за везивање је причвршћена за ову шипку. Између њих вреди положити још један слој хидроизолације.

Ова опција је погодна само за сува подручја са ниским нивоом подземне воде. У овом случају се може надати да ће фондација живети најмање неколико година.

Гомила-гриллаге

Друга врста темеља која неће заштитити од мраза. Али је поуздан и служиће дуго. комплетан овде је описан опис технологије израде темеља за гомилу, а ми ћемо дати кратак списак радова.

• Означавају обод стакленика, копају ров ширине 20 центиметара и приближно исте дубине.
• У угловима се буше рупе пречника 30-40 цм и дубине испод дубине смрзавања тла (употреба Боер). Затим се исте рупе буше дуж периметра. Растојање између њих требало би да буде негде 2-2,5 метара.
• Песак се сипа у рупе - приближно у канту, затим се унутра поставља кровни материјал ваљан у цилиндре.
• Опремљени су са три шипке арматуре пречника 10-12 мм, повезане у једну структуру. Шипке треба да стрше изнад земље - на њих ће касније бити везан појас.
• Бетон се сипа у рупе (1 део цемента М 400, 3 дела песка, 5 делова ломљеног камена). Морамо бити сигурни да нема празнина.
• На дну рова сипа се слој песка, дебљине 5-5 цм, поравнава и набија.
  

  Темељ гомиле-решетке - поуздана опција за стакленик од поликарбоната с властитим рукама

• На њему се шири хидроизолација (кровни материјал, Гидроизол).
• Оплата је састављена на бочним странама, фиксирана. Можда је изнад нивоа земље. Ако тло не тече слободно, можете учинити без оплате тако што ћете зидове прекрити хидроизолацијом. Али у овом случају, темељ ће бити у равни са земљом, а такође ће бити и нераван.
• У оплату се сипа бетон истог састава као и за стубове. Површина је изравнана, прекривена филмом, бетон чека на постављање.

Тада можете поправити упртач или можете градити на неколико редова цигле и тек онда инсталирати оквир. После тога можемо рећи да је стакленик од поликарбоната „уради сам“ скоро спреман. Остаје да поправи поликарбонат.

Који поликарбонат одабрати

Колико ће трајати стакленик од поликарбоната, купљен или изграђен сопственим рукама, колико ће добро "радити" зависи од параметара и квалитета поликарбоната. Његов избор мора се узети одговорно - износ је поприличан.

Такав стакленик од поликарбоната је најлакше урадити сопственим рукама. Али ово је сезонска опција

Врсте поликарбоната

Постоје три врсте овог материјала:

• Монолитни. Изгледа као стакло, али боље пропушта светлост, два до четири пута је лакши, неколико пута (100-200) јачи. Дебљина - од 0,75 мм до 40 мм. Недостатак је висока цена. Овај материјал се користи ако постоји ризик од оштећења - често се јавља град, стакленик се налази тако да на њега могу пасти леденице, снег се може топити. Постоји вишеслојни монолитни поликарбонат. Листови могу бити до 3-5 комада, могу имати различита својства. На пример, двоструки слој се обично користи за стакленике - први слој је изузетно издржљив, други не пропушта ултраљубичасту светлост.
  

  Монолитни и профилисани су добри за сезонске стакленике

• Валовита (профилисана). Појавио се релативно недавно. Формиран је од монолитног лима, на коме је формиран рељеф. Постоје врсте сличне валовитој плочи, шкриљевцу. Дебљина ове врсте поликарбоната је 0,8-1,2 мм. Са тако малом дебљином подноси ударце града пречника до 20 мм, добро се савија и нормално подноси мразеве до -50 ° Ц.
  

  Ћелијски (саће) погодан за стакленике током целе године

• Ћелијски (ћелијски, структурирани). Састоји се од две (или више) поликарбонатних плоча повезаних џемперима. Облик, величина, дебљина надвратника - све ово утиче на квалитет и перформансе. Дебљина ћелијског поликарбоната је 4, 6, 8, 10, 16, 20, 24 и 32 мм. За стакленике је боље узети не тањи од 10 мм, вишеслојни.

Коју врсту поликарбоната је боље користити за изградњу стакленика? Зависи од начина рада стакленика. Ако је загрејан, потребан вам је мобилни телефон. Ако је ово опција искључиво за топлу сезону, валовити (или монолитни) је погоднији. Монолит такође није лош, али валовити има велику крутост. За пластенике, за које се планира да се користе од раног пролећа или током целе зиме, уграђен је ћелијски поликарбонат. Због своје структуре има више од% у односу на високе карактеристике топлотне изолације - боље задржава топлоту, мада лошије пропушта светлост (86% наспрам 95%).

Избор ћелијског поликарбоната

Није тешко одабрати валовити или монолитни - водимо се декларисаним карактеристикама. Важно је само да постоји заштита од ултраљубичастог зрачења. Нема других замки. Али код мобилног телефона постоји много нијанси. Обратите пажњу на следеће:

• Дебљина спољних слојева и њихов број. Листови би требали бити исте дебљине, без опуштености или тањих места.
• Локација скакача и њихова дебљина.
  

  Ове врсте ћелијског поликарбоната могу бити

• Присуство слоја који штити од ултраљубичастог зрачења.

Квалитет ћелијског поликарбоната најлакше је проверити стискањем између прстију. Ако се не прогура, чак и ако уложите знатне напоре, можете то учинити. Ако је лако стиснути, потражите другу.

Карактеристике инсталације

Према технологији, поликарбонат се монтира помоћу почетних и спојних профила. Прво, профили се уграђују на рам, у њих се убацује лист ћелијског поликарбоната, који је причвршћен на вијке за самопрезивање помоћу посебних подложних подлошка, који истовремено штите тачку причвршћивања од цурења. Профили, осим што држе листове на месту, такође штите резове од прашине и прљавштине која улази у дно. Систем изгледа уредно, добро функционише, али све компоненте коштају пристојан новац.

Ово је исправан систем монтирања

Естетика за стакленик није најнеопходнија особина, стога, ако треба да уштедите новац, радије је поправљају на једноставан начин, без профила и пресованих подлошка. Ево како то раде:

• Ивице сваког листа су прекривене силиконом. Морају бити затворени, иначе ће се унутра акумулирати кондензација, у којој ће се с временом развити плесни и гљивице, поликарбонат ће изгубити своју прозирност. Зато је потребно пажљиво затворити ивице, не остављајући простора за продор ваздуха и влаге.
• Листови су положени са преклапањем од неколико центиметара, притиснути на врху траком од лима. Причвршћивачи се уграђују у "преклапање", кроз лимену траку.
  

  Овако је причвршћен погрешно, али јефтино. За додатну сигурност може се додати лимена трака

• Испод капака вијака можете ставити обичне широке подлошке.
• Заштитни УВ слој мора бити окренут према споља током уградње. Важно је. Иначе не иде.

То је оно што се директно тиче фиксирања ћелијског поликарбоната. Постоји још једна тачка која је постала јасна током рада поликарбонатних пластеника. Поликарбонат не треба стављати близу тла. Пожељно је да почиње најмање пола метра од површине. Зашто? Јер, прво, још увек се запрља и готово никаква светлост не пролази кроз њега, тако да то не утиче на целокупно осветљење. Друго, почиње да се погоршава - да се црни да се љушти. Није јасно шта покреће ову реакцију, али је уобичајена. Дакле, када развијате распоред стакленика од поликарбоната сопственим рукама, обезбедите зидове од пола метра од другог материјала - цигле, грађевинских блокова. Није важно.